Einzelhandelsschwerpunkt - Chopard Boutique im Wonder Room in Selfridges, London

Die Chopard Boutique, im Wonder Room bei Selfridges, bietet ein sublime Schaufenster, um unglaubliche Ringe, Halsketten, Ohrringe und natürlich Uhren zu probieren. Darüber hinaus ergänzen Handtaschen und Schreibgeräte das Ensemble der Luxusprodukte im Angebot.



Ich habe ein Geständnis zu machen, mag ich lesen Frauen Zeitschriften. Nicht die zweifelhaften Arten von Literatur, die von Männern mit salaösen Seelen gelesen werden, sondern die Modezeitschriften, die Stil und Glamour auf jeder Seite vermitteln. Ungewöhnlich für ein Alpha-Männchen, bin ich zu diesen Merkmalen angezogen.
Es gibt eine Marke, die gleichbedeutend ist mit Stil, Glamour und dem tiefen Tufted Haufen von roten Teppich, Chopard. Die Genfer Marke wird von Co-Präsidenten, Caroline Scheufele und Karl-Friedrich Scheufele geleitet.
Die Geschwister teilen die Verantwortung für den Betrieb der Globalen Luxusmarke mit Fokus auf ihre eigenen Fachgebiete. In den letzten Monaten habe ich mehrere Mitglieder der Familie Scheufele kennen gelernt und drei ihrer vier Standorte in Genf und Fleurier besucht.

Chopard-Herstellung, Fleurier
Ich habe noch das vierte Atelier in Pfrozheim, dem Geburtsort von Caroline und Karl-Friedrich, zu besichtigen, hoffe aber eines Tages die deutsche Fabrik in der weltberühmten "Goldstadt" zu besuchen. In der Tat, jedes Mal, wenn ich in Kontakt mit der Marke bin, habe ich immer mehr beeindruckt.

Karl-Friedrich Scheufele und LUC

Karl-Friedrich war gern ein Rennfahrer und sucht nach dem Geruch von Oktan nach Möglichkeit. Er genießt die Teilnahme an der Mille Miglia jedes Jahr mit seinem engen Freund Monsieur Le-Mans, Jacky-Ickx. Darüber hinaus teilt er eine tiefe Liebe zur haute Horology und nimmt eine sehr aktive Rolle bei der Schaffung von einigen der feinsten Uhren zur Verfügung heute, Chopard LUC Seine genteel Persona ist in der untertriebenen, elegante Erscheinungsbild dieser unglaublichen Uhren übertragen.

Caroline Scheufele, kein Fremder auf dem roten Teppich

Caroline ist lebendig und sprudelnd. Ihr Schmuck ist voller Glanz und Raffinesse. Manchmal ist ihre Liebe zur Natur mit flamboyant Stücke, die Beispiel ihrer extrovertierten Persona belegt. Sie ist kein Fremder in der Welt der Show-Geschäft oft mit ihrem engen Freund gesehen, Elton John in Cannes oder genießen Post-Oscar-Feiern.

Ein Hauch von rotem Teppich-Glamour im Herzen von London

Diejenigen, die einige der besten Schmuck und unvergleichlichen Uhren suchen, können nun einen Hauch von rotem Teppich Glamour im Herzen von London genießen. Die Chopard Boutique, im Wonder Room bei Selfridges, bietet ein sublime Schaufenster, um unglaubliche Ringe, Halsketten, Ohrringe und natürlich Uhren zu probieren. Darüber hinaus ergänzen Handtaschen und Schreibgeräte das Ensemble der Luxusprodukte im Angebot.


Während die Chopard Namen untrennbar mit Qualität und Luxus verbunden ist, gibt es eine Auswahl von Gegenständen aus dem relativ zugänglich zu den exquisit schwer.
Ich kaufte vor kurzem ein Paar Gold Chopard Ohrringe für meine Frau. Eine kürzliche Reise in die Produktionsstätte in Meyrin, Genf führte zu meiner Bekanntschaft von einem Paar Happy Diamond Ohrringe. Bei der Rückkehr nach England, kontaktierte ich einen autorisierten Händler beleibte meine zunehmend spröde Kreditkarte. Frau Davies liebt ihre Ohrringe, die die berühmten Tanzdiamanten enthalten.
Meine Frau Ohrringe sind schön und Einzelhandel für eine bescheidene vier-Figur Summe. Allerdings können diejenigen mit mehr beeindruckende persönliche Bilanzen, jede ihre Laune in der cerused Eiche gekleidet Boutique. Es gibt majestätische Angebote, zieht sechs und sogar sieben-Zahl-Preis-Tags, wenn Ihre Großzügigkeit keine Grenzen kennt.

Eine Chance, die unglaublichen LUC Uhren zu sehen

Ich bin oft frustriert, dass ich nicht mehr LUC Uhren auf meinen Reisen sehen kann. Diejenigen, die die Nuancen einer fein bearbeiteten Bewegung verstehen, werden wissen, dass Chopard LUC einige der besten Uhren auf dem Markt sind. Zum Glück ist meine Liebe zu LUC mit einer breiten Auswahl an Modellen, die in der Boutique präsentiert werden, anerkannt.

Ich bin nicht allein in meiner Bewunderung und habe oft vereinbart, meine Leidenschaft über die Marke mit anderen Websites zu teilen. Einige der Modelle tragen COSC-Zertifizierung, die Poinçon de Genève, Fleurier Quality Foundation Zertifikat oder, im Falle des LUC Triple Certification Tourbillon, alle drei, wie der Name schon sagt.
Chopard LUC umfasst traditionelle Ästhetik mit der LUC XPS sowie die Moderne mit der LUC Engine One Tourbillon. Allerdings hat der ultimative Ausdruck von uhrmacherischen Spitzenleistungen der sein LUC 150 "All-in-One" . Leider ist dieses letztere Modell kaum zu sehen, da es nur 30 Existenz, 15 in Weißgold und 15 in Roségold gibt. Ich habe das Glück gehabt, diese Uhr auf mein vorübergehend verwöhntes Handgelenk zu stellen und kann sicher sagen, es ist eine der schönsten Uhren, die ich je gesehen habe.

Die Chopard-Boutique im Wunderzimmer in Selfridges, London

Selfridges auf der Oxford Street ist einer der renommiertesten Geschäfte in London und hat eine illustre Geschichte, die zunehmend berühmt geworden ist von spät, mit dem Zeitraum Drama auf britischen Fernsehbildschirmen Darstellung der frühen Tage des Ladens.
Harry Gordon Selfridge gründete das Geschäft im Jahre 1909 und schuf zu dieser Zeit ein revolutionäres Einzelhandelserlebnis. Heute, wenn Harry Gordon noch am Leben war, würde er das Geschäft in unhöflicher Gesundheit zu finden, zieht Besucher aus der ganzen Welt.
Es kommt als keine Überraschung, um zu sehen, Chopard im ikonischen Speicher, ihren Namen Gnaden die besten Einzelhandelsstandorte in der Welt befindet.
Die Chopard Boutique kann einen Hafen für die feinsten Luxusgüter einschließlich Haute Joaillerie Kreationen, aber es ist nicht einschüchternd. Ganz im Gegenteil, es ist einladend und einladend, mit freundlicher Genehmigung von einem warmen Dekor, mit üppigen Ledern, Seide und prächtigem Samt.
Die Intimität der Umgebung erinnert an ein geschmackvoll eingerichtetes Privathaus. Es begünstigt den Besucher, Waren mit einem diskreten, aber aufmerksamen und informierten Service in entspannter Weise zu betrachten.
Wenn Sie meine Begeisterung für die Umarmung Luxus zu teilen und finden Sie sich in Englands historische Hauptstadt, dann ein Aufenthalt zu Chopard's Boutique im Wonder Room in Selfridges ist sehr zu empfehlen.

Produkte in der Boutique zum Zeitpunkt des Schreibens

Chopard LUC 1937 Klassisch Chopard LUC 1937 Klassisch Diese schöne Uhr hat ihren Namen aus dem Jahr Paul-Louis Chopard beschlossen, das Unternehmen aus La Chaux-de-Fonds im Herzen des Juragebirges, um ihre gegenwärtige Heimat in Genf zu verlagern. Der LUC 1937 Classic entsteht bei Chopards Haute Horlogerie mit Sitz in Fleurier. Chopard Manufacture, die Heimat von handgearbeiteten Bewegungen, ist verantwortlich für diese schöne Uhr in Edelstahl präsentiert. Es hat ein reines weißes Zifferblatt, das eine schöne, jungfräuliche Unschuld vermittelt. Dieses Modell vermittelt Zeit mit Dauphine fusée Händen und römischen Ziffern, präsentiert in einem klassischen Stil. Der Gehäusedurchmesser von 42,00 mm und die Höhe von 11,39 mm verleihen dem Gerät eine mühelose Eleganz. Die kurzen Nasen erlauben dem Gurt, das Handgelenk zu küssen und liefern hervorragenden Tragekomfort. Insbesondere die finissage drückt perfekt die innere Schönheit der Zeituhr mit herrlichen Ausdrücken der Handwerker geschickte Handarbeit aus. Wie Sie die Kaliber LUC 01-01-L Selbstaufzug Bewegung bewundern, werden Sie bemerken Côtes de Geneve Motiv auf den Brücken und einem offenen Rotor. Das Gleichgewicht hat vier Speichen und Mikro-Regler mit Schrauben. Es gibt viel Tugend in der LUC 1937 Classic gefunden werden. Peerless Rate halten ist gewährleistet. Die Uhr wird mit COSC-Zertifizierung begleitet. Darüber hinaus verkündet das Modell stolz seinen Status "Chronometer" unter dem Markenzeichen der Marke auf dem Zifferblatt. Funktionen umfassen Stunden, Minuten, zentrale Sekunden und Datum. Während andere Uhren, darunter mehrere in der Chopard-Reihe, eine größere Anzahl von Features haben kann, ist es die prägnante Lieferzeit, die besonders die Attraktivität des Chopard LUC 1937 Classic erhöht.

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Bovet Fliegender Tourbillon Ottanta Sei

Italienische Supercars sind gleichbedeutend mit Stil-, Hochleistungs- und fesselnden Motoren, die manchmal unter einer Scheibe aus klarem Glas sichtbar sind. Vor kurzem veröffentlichte Bovet in Zusammenarbeit mit Pininfarina seine Flying Tourbillon Ottanta Sei, mit einer unglaublichen Bewegung, frei offenbart über ein Gehäuse, bestehend aus mehreren Saphir-Panels.

Kein sich selbst respektierender Benzinfahrer würde jemals an einem italienischen Supersportwagen vorbeifahren, ohne die Gelegenheit zu nehmen, seine herrlichen, skulpturierten Linien zu bewundern. Die stereotype Styling-Heldentat der italienischen Nation manifestiert sich in Architektur, Mode und natürlich der Automobil-Welt.
Allerdings reicht das verführerische Repertoire eines italienischen Supercar über eine bloße Ästhetik hinaus. Das Starten des Motors eines Kraftfahrzeug-Vollblutes verursacht kitzelnde und sonoren Geräusche, die von seinen mehreren Auspuffungen ausgehen.
Seit einigen Jahren haben Auto-Designer geschätzt, dass die ästhetische Anziehungskraft der italienischen Supercars nicht nur auf die visuellen Reize seines Körpers oder Innere, sondern auch der Motor beschränkt ist. Dies hat dazu geführt, dass mehrere Hochleistungs-Autos mit klaren Motorabdeckungen und damit das mechanische Wundern im Motorraum sichtbar werden. Darüber hinaus verleiht der Anblick des starken, leichten Rahmens, an dem der Motor befestigt ist, einen technischen Handgriff, dem nur wenige widerstehen können.
Pininfarina, die legendäre italienische Design-Haus, verantwortlich für penning viele Exemplare der Auto-Exotica, hat mit Bovet zusammengearbeitet, um eine neue Uhr, die Flying Tourbillon Ottanta Sei konzipiert. Dies ist nicht das erste Mal , Pininfarina und Bovet zusammengearbeitet haben, haben sie bereits eine beeindruckende Reihe von Co-Branding - Uhren, einschließlich der Bovet von Pininfarina 'Sergio' Split-Second Chronograph , die ich früher in diesem Jahr überprüft.
Die Designer von Pininfarina und Bovet haben nun eine Uhr konzipiert, die viele mechanische Komponenten enthüllt, die normalerweise nicht sichtbar sind. Darüber hinaus haben die beiden Unternehmen das Flying Tourbillon Ottanta Sei geschickt mit "Leichtigkeit" durchdrungen. Bovet erklärt, dass diese "Leichtigkeit" zwei Bedeutungen hat. Die Uhr zeigt sowohl eine featherlight Masse als auch, mit freundlicher Genehmigung der Gewächshausbauweise, die allgegenwärtige Beleuchtung jedes Teils.

18 Karat Rotgold Gehäuse mit weißen Ziffernringen
Mit meinen horologischen Geschmacksknüppeln, die bei dem Gedanken an diese optisch ansprechende und technisch interessante Zeitmessung salzig waren, ergriff ich die Gelegenheit, mit den Bovet 'hands-on' zu kommen, bevor alle 86 Beispiele verkauft wurden. Der Name 'Ottanta Sei', was bedeutet, 86 auf Italienisch, spielt auf die begrenzte Anzahl der verfügbaren Bewegungen an. Bovet bietet das Modell in drei Varianten an: 18 Karat Rotgold, Titan Titan 5 und Grade 5 Titan, mit schwarzem DLC. Das Zifferblatt ist in weiß lackiert oder blau kreisförmig gebürstet erhältlich. Meine praktische Erfahrung war mit der Grade 5 Titan-Version mit schwarzem DLC und weiß lackierten Zifferblattringen.

Das Zifferblatt

Das offene Zifferblatt ist äußerst ausgewogen und besteht aus drei Schlüsselelementen: die Stunden- und Minutenanzeige bei 2 Uhr, die 10-Tage-Gangreserveanzeige gegenüber 10 Uhr und das fliegende Tourbillon um 6 Uhr. Dieses harmonische Arrangement erinnert mich an Leonardo da Vincis Vitruvianer mit optimalen Proportionen.

Die Zeitanzeige, ein weißer, mit blauen arabischen Ziffern markierter Kreis, erweist sich als hervorragend lesbar. Die weißen, zeitgenössischen Stunden- und Minutenzeiger zeigen eine Fülle an Stil, die auf die vorherrschende Zeit mit klaren, spitzen Spitzen hinweist. Gegenüberliegend wiederholt die Gangreserve-Anzeige die Designsprache der vorgenannten Zeitanzeige, wobei eine Kombination aus roten und blauen arabischen Ziffern auf einem weißen Emaille-Ring verwendet wird.
Durch die Vermittlung von Informationen über die weiß lackierten Ringe anstatt volle Subdials, ist die Masse des Flying Tourbillon Ottanta Sei reduziert. Darüber hinaus ermöglichen die offenen Aspekte beider Subdialien die Sichtbarkeit der darunter liegenden Komponenten, was die visuelle Leichtigkeit der Displayarchitektur verstärkt.

Zwar gibt es eine offensichtliche Balance zu den beiden weiß lackierten Displays, gibt es auch einige subtile Idiosynkrasien. Beispielsweise ist im unteren Teil der Stunden- und Minutenanzeige ein weiß lackierter brückenartiger Abschnitt vorhanden, der die ansonsten skelettierte Bewegung überspannt. Die Gangreserveanzeige ist jedoch frei von solchen Details. Darüber hinaus sind die Hand auf der Gangreserveanzeige und der Minutenzeiger gegenüberliegend identisch, mit scharfen spitzen Spitzen, während der Stundenzeiger der Zeitanzeige eine abgerundete Spitze hat. Bovet hat nicht zweckmäßigerweise kopiert und eingefügt, sondern hat das Zifferblatt mit schönen Nuancen, die die gesamte Zusammensetzung zu verbessern.

Der Fall

Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 44 mm und eine Dicke von 8,85 mm, die für ein handgewickeltes Tourbillon mit einer 10-tägigen Gangreserve vergleichsweise schlank ist. Diese Dicke wächst auf 12 mm, sobald die Tiefe jedes Saphirkristalls berücksichtigt ist, aber die Häufigkeit des Glases verleiht jeder Innenfläche eine Helligkeit. Letztendlich, während diese Uhr nicht als "ultradünn" bezeichnet werden konnte, bleibt ein Gesamteindruck der Leichtigkeit übrig.

Die Krone, markiert mit dem Pininfarina Logo, sitzt am Mittag und verfügt über eine auffällige Diagonale Griff. Die obere Gurtbefestigung ist ein ungewöhnliches Design mit zwei Armen, die die Krone umgreifen. Umgekehrt ist das Band, das in der Nähe von 6 Uhr positioniert ist, an dem Gehäuse mit einem einzigen Sohlenansatz befestigt. Das schwarze Gummiband fühlt sich unerschütterlich am Gehäuse an, dennoch verleiht das Gelenk hervorragende Flexibilität, was zu einem fantastischen Handgelenk führt. Das Gummiband ist mit blauem Alcantara ausgekleidet und belohnt einen neugierigen, erweiterten Zeigefinger mit lächelnder Taktilität.

Tatsächlich veranlasst das fliegende Tourbillon Ottanta Sei wiederholt Lächeln mit einer Fülle von herrlichen Details. Oberhalb des Zifferblatts befinden sich die Nomenklaturen der beiden Firmen, die in weißem Text auf der Unterseite des Saphirkristalls dargestellt sind.
Das Gehäuse Band ist wieder einmal ungewöhnlich Saphirglas. Auf der linken Seite des Feldes wird "Pininfarina" in weißem Text proklamiert, während im Gegenteil, neben der Zeitanzeige, die Begriffe "Limited Edition" stehen. In beiden Fällen wird der stilisierte Text in Pininfarinas Hausschrift dargestellt.


Das fliegende Tourbillon Ottanta Sei kennzeichnet eine Ausstellung Fallrückseite, die Sicht der hauseigenen Bewegung. Darüber hinaus bietet die Uhr mit ihren mehreren Fenstern zahlreiche interne Komponenten, die alle zusammenarbeiten, um den glücklichen Besitzer mit treuem Service und einer genauen Zeitmessung für viele Jahre zu versorgen.

Die Bewegung

Bovet 1822 und seine Schwesterfirma Dimier 1738 verfügen über unglaubliche Produktionsanlagen, die in der Lage sind, zahlreiche Komponenten im eigenen Haus herzustellen. Ich erinnere mich an die verschiedenen Fabriken vor ein paar Jahren besucht und auf dem hohen Quotienten aus Handarbeit beschäftigt staunen. Das Haus ist in der Lage, Zifferblätter, Brücken und eine Vielzahl von anderen Teilen, die die meisten Unternehmen beschließen, extern zu machen. Zum Beispiel wird die Balance-Feder im Flying Tourbillon Ottanta Sei in den Dimier 1738 Werkstätten in Tramelan, Schweiz hergestellt.

Das handgewickelte Kaliber 17BM03 hat ein einziges Federrohr und liefert eine ungeheure Gangreserve von 240 Stunden. Dies ist bemerkenswert, da die meisten Uhrenfirmen normalerweise zwei oder mehr Fässer enthalten, um diese Menge an gespeicherter Energie zu erreichen. Allerdings ist der Vorteil dieses Ansatzes, dass es unnötige Gewicht scheut, die Verschärfung der Art der Uhr. Der Anblick des offenen Federhauses, sichtbar über die Ausstellung Gehäuseboden, bietet Blick auf die Triebfeder in verschiedenen Spannungszuständen. Zusätzlich wird, um zu verhindern, dass die Finger des Trägers beim Wickeln der langen Triebfeder müde werden, ein patentiertes kugelförmiges Wicklungssystem eingeschlossen, wodurch die notwendigen Wendungen der Krone um 50% reduziert werden.
Die Räder des Getriebezuges sind rundkörnig, abgewinkelt und von Hand gefast. Die Haupttafel ist mit dem Motiv von Côtes de Genève geschmückt und zeichnet sich durch ein traditionelles Erscheinungsbild aus, während die Fassbrücke mit moderner Höflichkeit von Clous de Paris dekoriert ist.
Sehr wenig ist aus der Sicht verborgen, so dass eine reizvolle Bewegung zu beobachten durch eine Lupe. Viele der Räder verfügen über fünf schlanke Speichen, die den luftigen Charakter der Bewegung verstärken und mehr der darunter liegenden Komponenten aussetzen. Die schiere Fülle von feinen Details und bemerkenswerten Finishing beweist fast unmöglich, vollständig zu Papier zu beachten.
Der fliegende Tourbillonwagen bildet eine Umdrehung pro Minute und besteht aus 104 Bestandteilen. Das patentierte doppelseitige Tourbillon, das die Hemmung und die Ausgleichsfeder aufweist, die auf beiden Seiten des zentralen Befestigungspunktes positioniert ist, erhöht die Präzision der Uhr. Darüber hinaus zeigt dieser geniale Ansatz die Hemmung und Balance-Frühling, sowohl über die Vorder-und Rückseite der Uhr und standardmäßig offenbart mehr Details für die Delectation von Puristen. mehr sehen replica rolex und Replica Rolex Day Date

Uhren in Tiefe - Mechanische vs Elektronische ¶

Quarz wurde in den 1960er Jahren in einem Joint Venture zwischen entwickelte Rolex , Patek Philippe, Omega und 13 andere Marken. Die Beta 21 Kaliber war genauer als jede mechanische Bewegung und erforderte weniger Wartung, war aber teuer zu entwickeln und zu produzieren und frühes Beispiel hatte Zahnen Probleme. Es besetzte die Spitze der Uhrmacherei Welt, wobei die präziseste und modernste Technologie zur Verfügung, und Quarz-Uhren zu diesem Zeitpunkt nicht billig. Aber das war zu ändern - die Japaner, vor allem Seiko, nahm die Technologie und vereinfachte es: bald Quarz war billig, genau, zuverlässig und Massenproduktion. Preisgünstige mechanische Bewegungen wurden fast über Nacht veraltet und die Schweizer Industrie ging in den freien Fall in den frühen 1970er Jahren, als die Quarz-Krise ergriff.

Erst in den achtziger Jahren würde sich die Industrie nach einer langen Zeit der Zerschlagung und dem Verlust vieler Unternehmen wieder erholen, indem sie mechanische Uhren als Luxusartikel im Vergleich zur billigen und allgegenwärtigen Quarzbewegung wieder einführte. Heute sind mechanische Uhren fest als das High-End der Uhrmacherei etabliert, wobei Quarz meist auf billigere Uhren (und einige Damen-Designs in der haute gamme Sektor) verbannt ist. Selbst eine High-End-Quarzuhr ist stigmatisiert als "billig" im Vergleich zu jeder mechanischen Uhr, ein Produkt jahrzehntelanger cleverer Marketing aus der Schweizer Industrie, die hart daran gearbeitet hat, mechanische Bewegungen als Top-Tier der Uhrmacherei wiederherzustellen. Quarz ist eine ausgezeichnete Technologie und eine sehr zuverlässige und robuste Wahl für den täglichen Gebrauch, aber es hat nicht die Unterscheidung und Cachet von mechanischen Uhren.

Ein wichtiger Teil, wenn nicht die Mehrheit, der Uhren von Schweizer Luxusmarken über 1000 $ heute sind mechanische, in der Regel automatische Kaliber von großen Lieferanten wie ETA und Selitta. Dann haben Sie die Herstellung (in-house) Kalibern von großen Luxusmarken wie Alpina , Frederique Constant , Rolex , Vacheron Constantin , Jaeger-LeCoultre , Zenith und viele andere. Die Vielfalt der mechanischen Bewegungen auf dem Markt ist erstaunlich, aber alle haben die gleichen Grundprinzipien, die zurück gehen 100 Jahre (oder mehr). Eine mechanische Bewegung garantiert nicht die Uhr ist ein Luxusuhr, aber die meisten Luxus-Uhren sind mechanisch. mehr sehen rolex replica und Replica Chopard Imperiale

Christophe Claret Maestoso Hands-On

In den letzten Jahren hat sich der Schweizer Uhrenmanufaktur Christophe Claret einen Namen gemacht, um unverschämt teure, teils gimmick aber immer komplexe Uhren herzustellen. So sehr, dass ich wetten würde, wenn Sie unter einer Gruppe von Luxus-Uhr-Enthusiasten gesucht würden Sie hart gedrückt, um jemanden zu finden, der nicht mindestens den Namen gehört hat.

Viele aber - vor allem jene ausserhalb der Uhrenbranche - gehen davon aus, dass die Claret-Geschichte eines der wenigen wundersamen Übernacht-Erfolge ist, die durch Zufall und Timing mehr als alles andere hervorgerufen werden. Nichts könnte weiter von der Wahrheit sein.

Trotz nur der Markteinführung seiner ersten Eigenmarke vor fünf Jahren - dem Dual Tow - ist die Christophe Claret-Fertigung seit 1989 in Betrieb und ist verantwortlich für die Konstruktion und den Bau von komplexen Bewegungen, die Sie je zu einem Liebling machen Marken. Dies wird nur selten von den Marken selbst selbstverständlich anerkannt, aber wenn Sie hart genug suchen, finden Sie den Claret-Namen kommt mehr als oft nicht in Bezug auf viele High-End-Uhren.

Im Jahr 2009 jedoch war die Finanzkrise in vollem Gange und Claret musste seine Abhängigkeit von externen Kunden reduzieren, die selbst den Sturm mit unterschiedlichem Erfolg verwitterten. Die Unternehmensleitung hatte für diesen nächsten Schritt seit 2005 geplant, nachdem sie bereits eine wertvolle Lehre gelernt hatte, als die globalen Märkte 1998 schlugen und so handlungsbereit waren.

Sie hatten unübertroffene technische Kompetenz in den letzten 20 Jahren entwickelt, nicht zu erwähnen, den Stand der Technik Einrichtungen, die sie zur Verfügung hatte an ihren Fingerspitzen und so war es Zeit, um öffentlich zeigen, die Welt, was sie tun könnten. Der Rest, wie sie sagen, ist Geschichte, die uns bringt, um die heutige Feature-Präsentation; Die Maestoso.

Christophe Claret Maestoso

Christophe Claret Maestoso Hands-On Bewertung

Der Maestoso ist Christophe Claret's neue Herrenuhr für 2014 und hat weit mehr einen traditionellen Fokus als einige der früheren Modelle der Marke. Sie finden hier keine mechanischen Gesellschaftsspiele wie Blackjack oder Poker, vielmehr handelt es sich um einen Zeitmesser für echte Anhänger der Haute Horolegerie, für die Mechanophile, wenn Sie (ich entschuldige mich, wenn ich nur ein Wort gemacht habe, aber ich nicht Wirklich sicher, wie sonst zu setzen.)

Entwickelt völlig in-house die Bewegung des Maestoso rühmt sich rühmt sich nicht weniger als drei Patente, die jeweils die einzige Aufgabe, um neue Leben zu bringen, um traditionelle schwenkbare Sperrung Hemmung. Ich habe Sie warnen der Schwerpunkt war sehr technisch.

Als Hintergrund erschien diese Art der Sperr-Hemmung zuerst im 18. Jahrhundert, zu einer Zeit, in der die Uhrmacher konkurrierten, um ein Zeitmessinstrument höchster Präzision zu schaffen, um die genaue geographische Lage eines Schiffs auf See zu bestimmen. Bekannt für seine beispielhafte Zuverlässigkeit wurde es vor allem in marine Chronometer, montiert auf Kardangelenken, um eine feste Position zu gewährleisten.

Christophe Claret Maestoso - Bewegung

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Schneller Dienstag - Omega Speedmaster Professional 3595.52 "Apollo XIII"

Wenn Sie bereits ein Omega Speedmaster Professional "Moonwatch" oder zwei haben, und Sie beschlossen, dass Sie sie zu sammeln oder zumindest wollen mehr von diesen, finden Sie sich im Web für Vintage-Referenzen sowie limitierte Editionen. Und lasst uns ehrlich sein, es gibt einiges an limitierten Ausgaben, wenn es um die Speedmaster geht. Sie sicherlich nicht alle Reiz auf mich, aber es gibt ein paar 'keine Hirngesellen' zwischen ihnen auch. Was ist mit "im Grunde" eines der Apollo XI Gedenkmodelle? Die schöne blaue Zwillinge IV , das Wahlrad Panda Mitsukoshi oder der Apollo-Soyoz mit Meteorite Wahl alles wert sind zu sammeln, um nur einige zu nennen. Dann gibt es natürlich die Snoopy Uhren ( 2003 und 2015 ).

Omega Speedmaster Beruflich 3595.52 Apollo XIII

Im Jahr 2013 war ich für eine Omega Speedmaster Professional Snoopy Award suchen. Nun, ich war für diese Uhr für einige Zeit suchen, aber es war nicht bis zum Sommer 2013, bevor ich ein Angebot von jemandem, der eine zum Verkauf hatte. Anstatt zu zahlen, habe ich beschlossen, etwas zu tauschen, aber entweder etwas zusätzliches Geld sollte mein Weg oder eine zusätzliche Uhr kommen. Die zusätzliche Uhr war diese Omega Speedmaster Professional 3595.52 "Apollo XIII". Ich kannte die Uhr und liebte es schon, aber es war mehr oder weniger Kollateralschaden am Ende, wenn man die 2003 Snoopy Award Uhr.

Unmittelbar nachdem ich den Speedmaster Professional 3595.52 "Apollo XIII" abgeholt hatte, fiel mir auf, dass ich das Mission Patch, das sich auf dem 9-Uhr-Sub-Zifferblatt befindet, noch besser als das Snoopy-Patch auf dem Speedmaster Professional Snoopy Award 2003 mag. Die Snoopy-Geschichte ist natürlich ehrfürchtig, aber rein basiert auf Ästhetik, das verwendete Farbschema für den Apollo XIII Mission Patch ist einfach perfekt. Die gelb und orange sind mit den gelb-isch Tritium-Stundenmarkierungen wirklich gut.

1995 Omega Speedmaster Beruflich 3595.52 Apollo XIII

Das war richtig, 1995 war es das 25-jährige Jubiläum der Apollo 13-Mission (1970), wunderschön dokumentiert im "Apollo 13" -Film mit Tom Hanks. Falls Sie es nicht gesehen haben, sollten Sie. Omega beschlossen, in diesem Jahr (und Mission) mit einer limitierten Auflage Speedmaster Professional von nur 999 Stück zu gedenken. Das mag nicht so begrenzt sein, aber die regelmäßige Produktionslauf von Omega ist riesig natürlich und so ist die Nachfrage nach dieser Art von limitierter Auflage Speedmaster Uhren. Die Uhr ist also grundsätzlich identisch mit jedem Moonwatch-Modell aus dieser Zeit (Bewegung, Gehäuse, Armband etc.) außer dem Zifferblatt, der Aufschrift auf dem Gehäuseboden und der Verpackung. Wie Sie auf dem Bild unten sehen können, hat das Caseback neben der regulären "Flight-qualified by NASA für alle bemannten Raumfahrtmissionen" und "Die erste auf dem Mond getragene Inschriften" eine Zusatzbeschriftung mit dem Titel "Apollo 13 Limited Series XXX / 999 ".

Das Speedmaster Pro Apollo XIII auf einigen Beuteln der Astronautennahrung.

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Das Zifferblatt

Wie oben erwähnt, hat das Zifferblatt dieses schöne Apollo XIII Mission Patch auf dem 9-Uhr-Zifferblatt. Es könnte tatsächlich eine der ersten Speedmaster Professional Uhren mit einem Mission Patch auf dem Zifferblatt gewesen sein. Die gelbe, rote, orange, blau und andere Farben passen sehr gut in diesem kleinen Missionstempel. Anstelle der Namen der Astronauten ist es eines jener wenigen Flecken, die einen Ausdruck tragen.

Geschichte und Fakten

Zwischen 1930 und 1940 wurden die ersten "Sandwich" -Zifferblätter eingeführt. Zwar gibt es mehrere Modelle mit einer Art "Sandwich" -Konstruktion aus dieser Zeit (zB der Longines 13ZN Chronograph oder IWC cal. 83), der Begriff und die Konstruktion wurde meistens von Officine Panerai eingeführt und von einem ihrer ursprünglichen Radiomir-Modelle präsentiert. Um 1938 waren die Panerai-Uhren noch ausschließlich für die königliche italienische Marine entwickelt worden und mussten daher sehr funktionell und robust sein. Eine Bitte von der Marine war, die Uhr sogar leuchtend zu machen. Das Sandwich-Zifferblatt war Panerai Antwort auf diese Anfrage. Anstelle des bekannten zweischichtigen Sandwich-Zifferblattes wurden die ersten Beispiele zunächst aus drei Schichten hergestellt. Auf diesen Zifferblättern wurden das obere und untere Zifferblatt durch eine transparente Plexiglasscheibe verbunden, um das leuchtende Material zu schützen. Obwohl dies das erste Sandwich-Zifferblatt war, diskutieren wir die zweischichtige Version.

Funktionelles Design

Trotz mehr eines Design-Statement in diesen Tagen, damals waren Sandwich-Zifferblätter rein funktional und schob die Helligkeit auf ein nächstes Niveau. Indem ein Zifferblatt aus zwei Schichten / Scheiben übereinander hergestellt wird, könnte das untere Zifferblatt mehr leuchtendes Material dann vorher speichern. Die Helligkeit verbesserte sich deutlich. Auch die sehr gut lesbare Typografie auf Panerai-Zifferblättern stammt aus dem funktionalen Design. Die arabischen Ziffern an den vier Himmelsrichtungen waren ein weiterer Antrag der italienischen Marine. Beachten Sie die typischen nicht vollständig geschlossenen '6' oder '9' Ziffern. Wieder rein funktional: verhindern, dass die Schablonen Ziffern auf dem oberen Zifferblatt zu brechen. Die Zahl '9' zum Beispiel. Sie hätte keine Konturen, wenn der Kreis vollständig geschlossen wäre.

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Cartoonische Intermezzo

Aufbau einer Sandwich-Zifferblatt und andere Variationen

Die untere Scheibe oder Scheibe enthält die vertieften Ziffern und Indizes, die "lume-Gosse". Als nächstes ist das obere Zifferblatt perfekt auf sie gesetzt und haben die etwas kleineren perforierten Ziffern und Indizes, so können Sie die lume-gefüllten unteren Zifferblatt zu sehen. In den 90er Jahren der Panerai (meistens vor Vendome-Ära) wurden die Zifferblätter nicht mehr aus zwei Schichten gemacht und werden oft fälschlicherweise auch als Sandwich-Zifferblätter bezeichnet. Diese Zifferblätter wurden aus nur einer Platte und daher keine Sandwich-Zifferblatt. Wenn wir zoomen auf diese Zifferblätter finden wir Modelle, wo die Zifferblatt "Kammern" sind perfekt gefüllt oder sogar Pop-out ein wenig. Manchmal wurde die Lume auf einen gedruckten Index auf dem Zifferblatt statt in einem vertieften Hohlraum aufgebracht. Diese Zifferblätter werden auch als "Wurst" Zifferblätter und können mehr Licht dann die älteren Sandwich-Zifferblätter zu fangen. Deshalb gelten sie als heller. Auch aus funktionaler Sicht sind "Wurst" -Zifferblätter besser lesbar als Sandwich-Zifferblätter, da die Leuchtziffern in den Hohlräumen bei extremeren Winkeln nicht "verschwinden". Um dies zu visualisieren, sehen Sie einige der Variationen selbst (vereinfachte Seitenansichten):

In Variante 2 sind die Kanten des Leuchtmaterials abgerundet. Oft sieht es aus wie ein Halbkreis aus größerer Entfernung. Zusammen mit den chunky, offenen und swirly Ziffern / Indizes auf PAM-Zifferblätter ist dies der Grund, warum es von Paneristi als "Wurst-Zifferblatt" bezeichnet wird. Beachten Sie auch die dritte Variante. Diese schafft auch die schöne Tiefenwirkung wie das Sandwich-Zifferblatt, besteht aber aus einer einzigen Scheibe mit ausgefrästen Flächen anstelle von zwei Zifferblättern und ist daher kein Sandwich-Zifferblatt. Omega verwendet diese Technik in den kürzlich veröffentlichten Seamaster 300 Modelle, zum Beispiel die Omega Seamaster 300 Spectre , die kürzlich von uns überprüft wird (vor allem achten Sie auf die Anzeige um 1 Uhr):

Matt Zifferblatt des Omega Seamaster 300 Gespenst

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Produkt-Eigenschaften

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• Beinhaltet nicht die Apple Watch oder Ladegerät oder Kabel
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